When you’re on a webpage with sliding images (orbit, novo slider…), growing windows or overlays… you can be pretty sure they are using one of these frameworks. The latest versions of WordPress bundle jQuery. As I wanted a special theme for my photo-blog (not yet finished but can be seen here), I had to dig in jQuery.

While the jQuery basis is really simple, somehow well documented on their website and full of examples on the net, you still have tricks to know so your code is 100% efficient, bug free and more important cross browser compatible (I mean, compatible with IE 6/7).

I will reference here the pages/people talking of such hints, tricks and notes, and maybe give my own recommendations and discoveries.

First one is actualy mine, even if it’s obvious : install Firebug or enable Safari Developper options in your browser. This way, just right-clic on a part of a webpage and « Inspect » it.
Most of jQuery scripts are in « full text », not minified or obfuscated. Or, at least, you will find clues of the author, the licence… and be able to use it, copy/modify it or just be insipred.

Second one is a must-read when you already know the basis of jQuery. It’s a 14 point tricks/notes from Jeffrey Way and located at http://net.tutsplus.com

They also have two other interresting articles about Hidden Features and Animation.

I would also like to add two blogs/website of people providing great examples and tutorials for free :

• Malihu
• Codrops

More will come

At this time the market was trusted by big companies. Hopefully they do good hardware. On the other side, it’s pricy.
Few years ago I involved myself in creating my own LCD field monitor. While I had a good LCD panel, the electronic board, the G2DI from Winmate, was bad for handling HD-SDI signal. Also, the firmware was closed with no possibility to add anything fancy without either paying Winmate to do it or pay the developper kit…

I had the chance to work in the french movie industry and worked with the more expensive monitors, like the Panasonic BT-LH900, the best screen to date, and some of the ASTRO multi-purpose monitor for digital intermediate (which was my position at this time).

Then came an outsider : a company claiming it can do better and cheaper -> SmallHD

I made a long technical comparison of every monitor that could fit my needs. I’ll try to sum this up here. This roundup is not the one I made back in time but one up to date, now the DP6 is here. Some monitor or brands may be forgoten but they seriously can’t compete. Please comment if I’m wrong.

While writing this, I just noted Ikan already have a comparison chart, with the DP1, not the DP6. Of course, if you put the DP6 in it, you’ll see it have everything the Ikan have, plus better resolution.

The conclusion here is that the Ikan is cheaper with almost the same features. Actualy, back in april, the Ikan wasn’t released yet. Moreover it’s a big company, and as many others, they tend to release a new product and switch to the next one, meaning no improvement will be done. That’s another point for SmallHD. It’s a brand new (young) company with motivated people and few products : they have to be the best and will make it. Moreover the DP6 have the best resolution of all monitors.
I finaly decided to pre-order the SmallHD DP6, the new 5.6″ monitor (6″ external size) in April. The plan was to receive it late june to use it on the next short movie we done in july.

SmallHD came through some troubles with parts of the monitor and had to delay the release to late august. Most of the time, when this kind of thing happen, companies just refund and that’s it. NOT SmallHD.

They offered either to get refund OR get the monitor later PLUS a discount coupon on the store. I think the amount was dependent on the delays, early pre-orderer like me had almost 10% of the total price. GREAT.
UPDATE : SmallHD also paid interrests to people asking for a refund !!!

I finaly received the monitor in Quebec, Canada, where I was travelling. I had to trash the box there, so no picture of it. It’s a small box with the monitor well packed and secured in foam… good work.

But… oups… they forgot the battery !!!
Two emails and a week later the battery arrived at home, in France. Thanks !

Actualy I wasn’t able to use the DP6 until I get back to France. At this time the SATIS, the french biggest show for broadcast, cinema, lighting… was starting. I went there with the DP6. I had some tests with many camera like the Canon 5D, 1D or D60 or with Sony and Panasonic camcorders. I was about to test it on the ARRI Alexa but there was seriously too many people there…

Back at home I emailed SmallHD with all the improvements I think they can do on the SP6, like the « false color » feature existing on the Marshall monitors. I had a really quick answer from them (thanks Reed) and entered the Beta Testing group.

I’m now running the 1.2.1 BETA version of the firmware which includes the False Color feature.

Here are some pictures of the DP6 connected to the Sony PMW-EX1 using the HD-SDI cable.

The latest firmware version adds also a startup splash screen

Even if the pictures are not that good, let’s review the DP6 functions :

• Default

There you can see the picture out of the EX1, configured with informations like battery, TC, sound. You also have the DP6 format selection, in green, on the top right of the image (SDI, 1080p).

• Focus Help

When you activate the Focus Assist mode, using the right switch, the image changes to a « night view » where only the in focus points (edges) are in white. It’s almost the same as the EX1 feature where you have red (or any color configured) edges on the picture. Having the black backgorund for out of focus helps a little bit more. I’ll come back later with any comment on using this feature on stage.

• False Colors

False Color is the new way to display your exposure on the screen. You can see all range of colors depending on the exposure if your scene. Black is for dark areas, then blue, orange, green, then white.
As this is a Beta version, I don’t have the real mapping between colors and real intensity, but I’m sure SmallHD will release it soon. Whatever, avoid yellow or white. This function is default on the middle switch of the DP6, which can now be used as a quick access switch.

• Menus

The menus of the DP6 are arranged around the screen.
Top left are the image parameters, like color mode, contrast, brightness. Then the Advanced menu gives more screen control. Then Input menu gives the input selection : SDI, HDMI, YPrPb or Composite. Composite is using the green component input.
Last right menu is System to change backlight, USB power or reset to factory.
On the lower of the screen is the Misc menu with the menu opacity, the language (only english for now) and the version display.
Then the Picture In Picture (PIP) menu. It seems you can’t have SDI and HDMI at the same time for the moment. Will have to check that again but, eh, I never used the PIP feature of any of my screens
Latest menu is in the lower right and is the Preset menu. With the latest firmware you display it by turning the wheel from outside the menu. There you can select one of the 10 presets, PLAYBACK or DSLR REC menu. Both last are used with Canon 5D/7D as the display mode of these DSLR are not 16:9 compliant.

My DP6 is equipped with the battery and the screen protection. The DP6 have a neoprene protection sleeve. It also have a neoprene sunshield you can plug on the four corners of the display in few seconds.
See pictures under.

Vacances d’été 2010 en Provence (04) et dans les Alpes (05)

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I also got a video stabilizer (a steadycam) from l’Aigle, which was my past article. It’s a lot of work and practice to get it right and use it right.

As you know I’m also into static photography, and I bought a Nikon D700 last year to use with the lenses I put on the camcorder with the Shoot35 SG-Blade.

I finaly bought two new optics, a Nikon 35-70 macro f2.8 and the new Samyang 14mm manual prime.
This puts me in more photography, and I wanted to be full equiped. I also bought a flashlight (Nissin), a remote shutter and a lightweight carbon tripod from Benro. I just ordered a Nikon compatible GPS to geo-tag the pictures so I can link them easily to Google map…

The final part missing is « what the hell will I do with all this photos… ». I do have the capacity to hold them in the RAID tower I built last year, but that’s not the point. I want to SHARE.

Picasa is fine, so is Fliker… But I’m not in the easy thing, and I want to do more. So I made a « photo » blog.

The real thing is that it’s not a photo-blog. It’s not only photo… But it will evolve, and the goal remain to be focused of photo.
So there you go :

http://blog.lecentre.net

A new gallery: Autres

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A new gallery: Mouchette

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Materiel :

• Steadycam (stabilisateur) l’Aigle HDV
• Camera Sony PMW-EX1
• Kit 32mm Shoot35 SG Blade monture Nikon
• Optique Samyang 14mm f2.8
• Chaussures Timberland Pro Titane garantie confort 30 jours satisfait ou remboursé !

La mise au point n’a pas été faite et il y a peu de lumière. L’optique est à pleine ouverture (f2.8) et la camera à +6 db. L’enregistrement est fait en XDCAM-EX 1080p25. Le rendu en H264. Aucun etalonnage n’est fait… la balance des blancs n’était pas bonne, mais bon, pas le temps… On essaye juste de stabiliser là, c’est déjà pas mal !

EX1 + SG-Blade + 14mm on steadycam Aigle HDV (test 1)

EX1 + SG-Blade + 14mm on steadycam Aigle HDV (test 2)

EX1 + SG-Blade + 14mm on steadycam Aigle HDV (test 3)

EX1 + SG-Blade + 14mm on steadycam Aigle HDV (test 4)

EX1 + SG-Blade + 14mm on steadycam Aigle HDV (test 5)

Depuis, les brevets du Steadicam est plus ou moins tombé dans le domaine public, meme si le nom reste lui une marque déposée.
Du coup, plusieures société se sont lancées dans la fabrication de stabilisateurs, plus ou moins cher et plus ou moins réussis. C’est le cas d’une entreprise Française, L’Aigle, qui a reussi sa propre révolution dans ce domaine : remplacer les ressorts et autres pistons par des elastics !!!

L’Aigle Paris est donc une « petite » entreprise Francaise qui à sue remettre à jour les differents types de stabilisateurs existants pour offrire du materiel de qualité pro au prix… mini. La ou un stabilisateur de « grande » marque (comprendre de chez Steadicam) peut couter plus de 20.000, la gamme de prix de l’Aigle reste inferieur à 10.000€.

Mais alors, quelles sont les différences pour générer un tel écart ?

Je vous propose donc de vous présenter ici le « nouveau » modele Aigle HDV que j’ai reçu il y a maintenant quelques semaines.

Dans cette premiere partie, ce sera simplement une revue du contenu et le reglage de la camera. Je pense qu’un 2eme article rentrera plus profondement dans les reglages et un 3eme dans l’utilisation.

Je tiens à noter que je n’ai suivie aucune formation spécifique si ce n’est celle offerte par l’Aigle lors de l’achat, d’une durée de 2 heures et qui comprends les explications sur les reglages, l’utilisation et une initiation aux principes et à l’utilisation d’un stabilisateur.

Composants

Encore une fois, je ne vais pas re-expliquer comment fonctionne le steadycam. Il y a pour cela d’enormes ressources en ligne. Pour faire simple, le but est d’isoler la camera des mouvements parasites de l’opérateur.
Pour parvenir a cela, les stabilisateurs se decomposent en 3 parties disctinctes.

le SLED

C’est la « tige » qui supporte la camera d’un coté et les contre-poids de l’autre. Au milieu de la tige se trouve une poignée d’accroche qui permet de fixer le bras et de controler les mouvements du Sled. C’est cette partie qu’il faut equilibrer en premier pour s’assurer que la camera reste bien horizontale et statique.
Le haut du sled est une plaque qui peut etre réglé de maniere précise en avant/arriere et gauche/droite. Il contient aussi les prises permettant de brancher le moniteur à la camera et d’apporter le courant necessaire à la camera et ses équipements.

Le bas contient deux emplacements pour des batteries (modele spécifique aigle ou support V-Mount/IDX au choix) qui sont reglables avant/arriere. Un support d’ecran aussi reglable permet d’installer un moniteur. Le standard est un 7″ mais qui n’est pas HD. L’Aigle va prochainement proposer un moniteur HD (720p) avec entrées HD-SDI.

La tige est réglable en plusieurs parties. La poignée peut elle aussi etre réglée en hauteur. A l’interieur se trouve un cordon escargot (etirable) qui permet de suivre la longueur que l’on donne a la tige et transmettre la vidéo et l’alimentation quel que soit le réglage éfféctué. A noter qu’en standard ce sont des proses coax RVB mais le cable a l’interieur est de la multipaire non blindé. Je n’ai pas encore testé de faire passer du signal HD-SDI dessus.

Contrairement à la photo, le haut de mon sled n’est pas bleu et ne contient qu’une petite tige en carbone au lieu de deux. Je ne sais pas à quoi elles servent pour le moment

le BRAS

Le bras fait le liens entre le Sled et le Harnais. Il est construit en 3 parties dont 2 sont équipées d’élastics. En fonction du nombre d’élastics le bras aura plus ou moins de force de soutiens. C’est un réglage a effectuer une fois le Sled parfaitement balancé. Un simple ajout d’élastic permet de faire varier cette force. Un outil est fournis mais les « pro » savent les ajouter/enlever a la main. Attention quand meme aux pincements de doits dans les parties mobiles

le HARNAIS

Le harnais permet de relier le bras à l’opérateur. Il y a un grand débat dans les forums : le bras doit il se fixer sur le devant ou sur l’arriere du harnais ?
Steadicam a pris le parti de le fixer devant (fixation ventrale). L’Aigle a choisi l’option dorsale, prétéxtant un moindre effort sur le dos. N’ayant pas de point de comparaison, je laisse le débat aux experts.

Le harnais doit se « poser » sur les hanches. Le serrage doit etre ferme et comprimer legerement les abdos. Les sangles ne sont pas la pour supporter le poids mais simplement retenir le harnais. A noter sur l’Aigle étudie une solution permettant de coller l’arriere du harnais au dos, avec un systeme de coussin gonflant, un peu à la maniere des anciennes baskets « PUMP ». Il n’ont pour le moment pas trouvé le moyen d’industrialiser cette solution que j’ai pu tester chez eux et qui apporte un confort non négligeable.

Differences

Sans rentrer dans le jeu du « j’ai la plus grosse » ni meme de reelement comparer les modeles existants (ils évoluent sans cesse… sauf chez Steadicam ou ils prennent leur temps… mais bon, comme le dit FatBoy slim : I’m number one so why try harder ?) je vous propose de simplement noter les differences entre le modele HDV et la concurence :

Mise en service de l’Aigle HDV

L’Aigle HDV est livré dans un gros sac de « voyage » en nylon, avec une poignée rétractable et des roulettes.
Le gros, non, l’enorme sac est pourvu d’une poignée rétractable, de roulettes et d’une moquette interieur qui permet aussi un compatimentage. Cela permet de ranger le sled, le pieds et l’ecran sans qu’ils ne frottent les uns aux autres. J’ai quand meme gardé du papier bulle pour l’ecran, que je range directement, dans le demonter du support.

Vous pouvez noter les boites en carton de batteries et de l’ecran qui vont partir a la cave rapidement…

Installation du pieds

Rien de spécial. On ecarte les 3 pieds le plus possible pour avoir un max de stabilité. On releve la tige du haut. Je la met au 2eme trou, soit a peu près a 30 cm.

La premiere fois il faut fixer le plateau en haut de la tige du pieds. Rien de bien compliqué. Il faut cependant s’assurer de TOUJOURS alligner le plot du plateau (celui qui sert a accrocher le sled pour l’équilibrage) avec un des pieds. Les deux autres pieds sont donc du coté de l’attache repos.

Comme on peut le voir, sur l’arriere du plateau, un systeme d’accroche pivotant bleu permet de securiser le sled lorsque qu’il est « au repos ».  Ce systeme n’est pas pratique,et j’ai rapidement perdu un des caoutchouc sur lesquels se posent le sled au repos. Comme nous allons le voir, le sled a aussi tendance à se mettre en travers et n’appui pas sur tous les caoutchoucs… rien de grave, mais quand meme…

Montage du sled

Le sled arrive en une partie, pré-monté. Seul la plaque du haut, pour fixer la camera, est a part. Il est composé de 3 tubes de bonne section, en carbone. Un systeme de serrage, peu pratique et douloureux pour les mains, permet de rallonger le sled ou de deplacer la poignée. Cela permet de regler le « temps de bascule », c’est a dire le temps que met le sled pour passer d’une position horizontale a sa position statique, verticale. En gros, cela permet de modifier le centre de gravité de l’ensemble sans ajouter de poids.

Le probleme c’est que parfois, la mini-poignée de serrage se retrouve « dans les mains »… Et la, c’est beaucoup moins pratique :

La plaque, sur le haut, permet de fixer la camera sur le sled. Elle est donc amovible. Elle est fournie avec 2 vis standard. Attention, ces vis ont une forme particuliere ET ont une fente fine. Impossible de les utiliser avec un « tom-pouce » standard. Il faut un tournevis plus fin.

Sur l’arriere de la plaque, une « vis sans fin » permetra de l’attacher au reste du sled, de securiser la plaque et de permettre le reglage « micrometrique ». J’utiliser une tige de metal pour trouver le points d’équilibre de la camera/de la plaque. Cela me permet de savoir, grossierement, quel est le reglage a faire une fois la plate attaché au sled.

Vu de dessus, le haut du sled sans la plaque laisse apparaitre le « cablage » qui relie le haut et le bas du sled. On remarque clairement les prises composantes RVB qui passent dans un fil torsadé. Je n’ai pas encore pu tester mais dans ces conditions je doute que le signal HD-SDI de la Sony EX1 puisse passer. Il faudra certainement que je change ce cablage la. De plus, le cable sort en prise RCA, qui sont convertis en BNC : bonjour les changements d’impedence. Pour le moment j’utilise le cable composante -> RCA de la EX1. Il m’a donc aussi fallu trouver 3 convertisseurs RCA femelle -> BNC male.

La plaque de pose donc sur le sled. Un systeme de fente permet de laisser passer la vis de reglage laterale (gauche/broite).

Une fois la plaque posée sur le sled, il faut IMPERATIVEMENT la pousser vers l’avant et donner quelques tours de la vis de profondeur qui se trouve a l’arriere. Ce n’est qu’une fois que la vis est « prise » que la plaque est sécurisée et ne risque plus de tomber.

Les vis de serrage latterales ont un système qui permettent de sécuriser les réglages. Ce n’est pas franchement pratique et j’ai toujours peur (à tors certainement) de modifier le réglage en les utilisant… Pour le moment je ne m’en suis pas servi. Mais je suis encore en phase de découverte…

Avant de reposer la camera sur le sled, il faut fixer l’écran. Il vient avec un support qui fait pare-soleil et deux tiges en carbone pour les fixer au sled tout en étant facilement réglable.
Comme les tiges sont en carbone il ne faut pas trop serrer les vis de fixation sous peine d’exploser la fibre. Des que l’on sent que ca force, un 10eme de tours pour sécuriser et tout est bon.

Le bas du sled contient aussi deux compartiments pour batteries et des bulles de niveau. Il faudra les utiliser pour balancer le sled.

Pour cela, la procédure est simple. Vous apprendrez que la difference en la théorie et la pratique est cependant ENORME. Vous allez certainement passer des heures a régler votre sled les premieres fois.
Et oui, etre steadycamer, ca se gagne a force de temps, de patience, d’entrainement et d’organisation. Effectivement, en connaissant votre materiel, vous trouverez plus facilement comment trouver le bon réglage.

Sur le bas du sled, les vis laterales hautes servent a securiser le serrage de l’avance de l’écran. Celles d’en bas servent respecivement aux deux compartiments de batteries. Pour le moment je n’ai fixé qu’une batterie, a l’arriere, pour avoir plus de latitude de réglage. La 2eme batterie viendra alimenter le 2eme ecran de control et le remote follow focus (article a venir prochainement, j’espere)

Le bras

Le bras est simple. Il est composé de deux sections identiques possedant un systeme de force par elastics en caoutchouc. En fonction du poids de la camera (et du sled), on ajoute ou enleve des elastics. Un bon nombre sont fournis et ils sont garantie « incassables ». Aucun risque de s’en faire peter un a la gueule, donc

Le systeme de mise en place des elastique comporte 2 piges que l’on met en place une fois le bras a l’horizontal. Pas facile… Avec de l’experience il est possible de les mettre/enlever rapidement sans outils. Pour débuter, une longue tirette en metal bleu permet d’aider. Je rajouterais une video prochainement.

Le harnais

Le harnais est constitué d’une plaque de metal qui sert de support. Sur le bas se fixe le bras. J’ai ajoué des rondelles (fournies) pour incliner legerement le bras vers le haut. Cela fait partie des réglages à faire, avec l’exprience.

Le bras est une partie de metal coudée qui revient vers le coté droit. Il est possible de le monter dans l’autre sens pour les gauchers. Au bout se trouve un axe reglable en inclinaison.

Deux plaques en metal sont aussi attachées sur la plaque dorsale et supportent le systeme de serrage. Le tout est recouvert de mousse couverte de nylon alveolé, pour laisser circuler l’air. Ne vous y trompez pas, vous aurez quand meme chaud

Un systeme de « pompe » pour gonfler la partie dorsale est a l’etude mais encore commercialisé. J’ai essayé ce systeme dans le Showroom de l’Aigle et il semble plutot efficace. A voir avec l’experience…

Il faut faire particulierement attention lorsque l’on met le bras en place et s’assurer que la pige est bien rentré dans la fente, sinon le bras n’est pas sécurisé et peut partir a tout moment.
Sur le bras on note une grosse molette de réglage qui permet de modifier l’angle de sortie de la tige de support du bras. Effectivement, pour que le sled soit « statique » une fois sur le bras, il faut qu’aucune force ne s’exerece sur lui. L’inclinaison de la base du bras permet donc de rattraper l’inclinaison naturelle du corps au repos, qui change pour chaque individus.

Le systeme d’attache (de serrage du harnais) se fait par deux languettes clipsables. Le systeme (en plastique) a une petite poignée qui permet de serrer en force de maniere simple. Un bouton sur le dessus permet de relacher la languette pour enlever le harnais.

Fin du premier article

Voila pour la présentation (rapide) de l’Aigle HDV. Mon prochain article comportera des video faites rapidement, dans mon parking, avec mon ami Jean-Marc.
En attendant, quelques photos avec le kit 35mm SGBlade de shoot35

As sending an SMS from their website was still working, I decided to try the new API v2.
This is not a real change, they mostly renamed some of the fields, replaced the password by an API key, do you can give it to some other people without having them gain access to your admin interface, and the API answer is now in JSON format instead of « OK » and « KO ».

I just changed the script so new parameters are set. I still don’t deal with the answer.

See attached file  sendSMSv2.py